Репортаж из кратера вулкана
С
#1
Что-то скучно мне стало к 2012 году...
Шарлотаны и журналисты верещат периодически о конце света, экономисты о конце экономики, бухгалтеры об обвале рубля, церковники о вере в вечное, не забывая строить себе дворцы для бытия временного, чиновники как всегда врут и воруют, а телевидение превратилось наконец окончательно в зловонную помойку.
Захотелось чего-то нового, и желательно подальше от первого абзаца. В общем туда где медведи трутся спиной об оболочку оптоволоконного кабеля. 😂
23 июня регистрируюсь через комп на рейс, выбираю место у окна и качусь автостопом в Шереметьево.
А в рюкзаке уже лежат новенькие горные ботинки с штурмовой подошвой специальной разработки для вулканической породы.
Ну и рюкзак по этому случаю новый, выбирали с волчицей три с половиной часа 😂 Пока не набили в него полкилометра верёвки не успокоились. 😂
Через пару часов Airbus A330 берёт курс на северо-восток и из иллюминатора в редкие разрывы облаков проскакивает рыбинское водохранилище, и через два часа уже видны типичные тундровые ландшафты.
Путь на Камчатку по прямой на глобусе, лежит через Таймыр, и даже немного получается увидеть Северный ледовитый океан.
Впереди ждут заснеженные вершины вулканов с горячими кратерами.
Шарлотаны и журналисты верещат периодически о конце света, экономисты о конце экономики, бухгалтеры об обвале рубля, церковники о вере в вечное, не забывая строить себе дворцы для бытия временного, чиновники как всегда врут и воруют, а телевидение превратилось наконец окончательно в зловонную помойку.
Захотелось чего-то нового, и желательно подальше от первого абзаца. В общем туда где медведи трутся спиной об оболочку оптоволоконного кабеля. 😂
23 июня регистрируюсь через комп на рейс, выбираю место у окна и качусь автостопом в Шереметьево.
А в рюкзаке уже лежат новенькие горные ботинки с штурмовой подошвой специальной разработки для вулканической породы.
Ну и рюкзак по этому случаю новый, выбирали с волчицей три с половиной часа 😂 Пока не набили в него полкилометра верёвки не успокоились. 😂
Через пару часов Airbus A330 берёт курс на северо-восток и из иллюминатора в редкие разрывы облаков проскакивает рыбинское водохранилище, и через два часа уже видны типичные тундровые ландшафты.
Путь на Камчатку по прямой на глобусе, лежит через Таймыр, и даже немного получается увидеть Северный ледовитый океан.
Впереди ждут заснеженные вершины вулканов с горячими кратерами.
С
#2
8 часов полёта. Слева иллюминатор с висящим всю ночь над севером солнцем, тут полярный день. Впереди в спинке кресла монитор с немного тормозящей и устаревающей системой. Два обеда в воздухе и незаметно появились сквозь облака конусные вершины.
Самолёт пролетает между вулканов, круто разворачивается над Тихим океаном и вот уже здравствуй утро на Камчатке.
Всё предельно просто.
На взлётной полосе аэродрома нас торжественно встречают строем через сто метров пугала, наряженные в шинели моряков тихоокеанского флота.
Видимо у местных ворон к морякам особое отношение. 😂
Погода стоит вопреки прогнозам отличная, без забега в город сразу рву к вулканам.
Ориентироваться на Камчатских дорогах легко. Эти дороги мне уже снились пройденные много раз на фотографиях со спутников.
К обеду меняю третью машину и покидаю дорогу. Далее путь по каменистому руслу реки с подъемом в гору, надеяться можно только на вездеходы.
На высоте в 400 метров над уровнем моря солнце уже не греет и ветерок начинает веять холодком.
Догоняет Ниссан, большой, более 2 тонн, с высоким просветом. Вписываюсь до базового лагеря.
с 500 метров начинается снег. До лагеря мы не доедем.
Вездеход при штурме очередного снежника безнадёжно увязает в снегу, садится на брюхо, колёса зарываются. После получаса безуспешных попыток с водителем откопать лопатой из снежного плена застрявший вездеход, ухожу в альплагерь за трактором.
Впереди вырисовываются манящие вулканы, с дымящимися вершинами
(можно кликнуть на фото для увеличения).
Самолёт пролетает между вулканов, круто разворачивается над Тихим океаном и вот уже здравствуй утро на Камчатке.
Всё предельно просто.
На взлётной полосе аэродрома нас торжественно встречают строем через сто метров пугала, наряженные в шинели моряков тихоокеанского флота.
Видимо у местных ворон к морякам особое отношение. 😂
Погода стоит вопреки прогнозам отличная, без забега в город сразу рву к вулканам.
Ориентироваться на Камчатских дорогах легко. Эти дороги мне уже снились пройденные много раз на фотографиях со спутников.
К обеду меняю третью машину и покидаю дорогу. Далее путь по каменистому руслу реки с подъемом в гору, надеяться можно только на вездеходы.
На высоте в 400 метров над уровнем моря солнце уже не греет и ветерок начинает веять холодком.
Догоняет Ниссан, большой, более 2 тонн, с высоким просветом. Вписываюсь до базового лагеря.
с 500 метров начинается снег. До лагеря мы не доедем.
Вездеход при штурме очередного снежника безнадёжно увязает в снегу, садится на брюхо, колёса зарываются. После получаса безуспешных попыток с водителем откопать лопатой из снежного плена застрявший вездеход, ухожу в альплагерь за трактором.
Впереди вырисовываются манящие вулканы, с дымящимися вершинами
(можно кликнуть на фото для увеличения).
С
#3
Наконец добираюсь к подножью вулканов.
Тут три лагеря. Вулканологи живут выше всех между двух вулканов, чуть ниже приют "Три вулкана" и "Камчатинтур". Три вулкана - деревянные дома, Камчатинтур алюминиевые вагончики. Сезон ещё не начался, кругом снега и льды. Жизнь здесь начинается с середины июля, до этого только экстремалы. Вагончики выглядят обитаемыми, оказывается здесь живёт молодёжная горнолыжная команда. Каждое утро их увозит вахтовка "Урал" к снегам ближайшего перевала, где оборудованы два длинных спуска и временные дизельные подъёмники.
После недолгого заселения в один из вагончиков выхожу на пробное восхождение взять горку 1200 метров.
Выше 900 метров здесь не растёт ничего вообще.
Деревья остались далеко внизу, исчезли карликовые кустарники, исчезла трава и только бескрайнее царствие лавы, вулканического шлака и слабо тающих снегов, серых от выбросов вулканов.
Но иногда жизнь и здесь пытается причудливо пробиться несмотря на суровый климат.
(увеличивается)
Взаимодействие вулканического пепла и снега иногда выстраивается на ледниках и снежниках в причудливые игры геометрии.
В основном тут царство вулканов, горных рек, вулканического камня и шлака
На границе последней зелёнки.
(увеличивается)
слева под двуглавой горой едва виден лагерь вулканологов
В 7 утра на восхождение.
На вулкан, только вперёд!
Медленно прохожу первый километр подъёма, пробиваю первый слой облачности, совсем лёгкий.
Тут три лагеря. Вулканологи живут выше всех между двух вулканов, чуть ниже приют "Три вулкана" и "Камчатинтур". Три вулкана - деревянные дома, Камчатинтур алюминиевые вагончики. Сезон ещё не начался, кругом снега и льды. Жизнь здесь начинается с середины июля, до этого только экстремалы. Вагончики выглядят обитаемыми, оказывается здесь живёт молодёжная горнолыжная команда. Каждое утро их увозит вахтовка "Урал" к снегам ближайшего перевала, где оборудованы два длинных спуска и временные дизельные подъёмники.
После недолгого заселения в один из вагончиков выхожу на пробное восхождение взять горку 1200 метров.
Выше 900 метров здесь не растёт ничего вообще.
Деревья остались далеко внизу, исчезли карликовые кустарники, исчезла трава и только бескрайнее царствие лавы, вулканического шлака и слабо тающих снегов, серых от выбросов вулканов.
Но иногда жизнь и здесь пытается причудливо пробиться несмотря на суровый климат.
(увеличивается)
Взаимодействие вулканического пепла и снега иногда выстраивается на ледниках и снежниках в причудливые игры геометрии.
В основном тут царство вулканов, горных рек, вулканического камня и шлака
На границе последней зелёнки.
(увеличивается)
слева под двуглавой горой едва виден лагерь вулканологов
В 7 утра на восхождение.
На вулкан, только вперёд!
Медленно прохожу первый километр подъёма, пробиваю первый слой облачности, совсем лёгкий.
С
#4
Выше второй слой выглядит мрачновато, вершина теряется в темной мгле, поднимается пронизывающий ветер.
Это только снизу красиво, когда над вершиной зависает шапка несдвигаемого облака. Внутри секрет несдвигаемости представляет из себя вихревые потоки, густой туман тучи с минимальной видимостью и вездесущую воду, вдавливающуюся давлением ветра сквозь молнии в штормовках.
Ветер треплет любой лоскуток ткани, видимость снижается до десяти метров. Штатив взятый с собой для съёмок оказывается практически бесполезен. Ветер 2,5 кг веса легко опрокидывает. И если бы не глубокие снега, в которые можно воткнуть лапы, то снимков практически не добиться.
Вулкан делится на часть образуемую как гору, камни, осыпи глыбы - все вулканического происхождения, но чаще твёрдое, далее следует так называемая юбка вулкана, с ходом по глубокому снежнику более двух часов и затем резко начинается подъём на конусную часть. Тот самый характерный конус вулкана с дымом из кратера. Конус сложен из сплошной сыпухи, местами сильно обледенелой. На осыпях можно сделать шаг и проехать со шлаком назад два шага. Самым опасным является лёд под шлаком. Сцепление непредсказуемо, уклон под 45 градусов.
Каждый шаг приходится выверять и надеяться на сцепление вулканических ботинок. Плюс ещё две точки опоры дают фирменные палки. Впереди ещё почти километр в высоту.
Фотоаппарат доставать рискованно, ветер вдавливает воду тучи в любую щель. Берегу технику для вершины. Видимость всё равно десяток метров. Изредка сверяюсь с GPS. В основном смотрю высоту. Восхождения на вулкан приятны тем, что вершина конусная и промахнуться невозможно. Только вверх и вверх.
Это только снизу красиво, когда над вершиной зависает шапка несдвигаемого облака. Внутри секрет несдвигаемости представляет из себя вихревые потоки, густой туман тучи с минимальной видимостью и вездесущую воду, вдавливающуюся давлением ветра сквозь молнии в штормовках.
Ветер треплет любой лоскуток ткани, видимость снижается до десяти метров. Штатив взятый с собой для съёмок оказывается практически бесполезен. Ветер 2,5 кг веса легко опрокидывает. И если бы не глубокие снега, в которые можно воткнуть лапы, то снимков практически не добиться.
Вулкан делится на часть образуемую как гору, камни, осыпи глыбы - все вулканического происхождения, но чаще твёрдое, далее следует так называемая юбка вулкана, с ходом по глубокому снежнику более двух часов и затем резко начинается подъём на конусную часть. Тот самый характерный конус вулкана с дымом из кратера. Конус сложен из сплошной сыпухи, местами сильно обледенелой. На осыпях можно сделать шаг и проехать со шлаком назад два шага. Самым опасным является лёд под шлаком. Сцепление непредсказуемо, уклон под 45 градусов.
Каждый шаг приходится выверять и надеяться на сцепление вулканических ботинок. Плюс ещё две точки опоры дают фирменные палки. Впереди ещё почти километр в высоту.
Фотоаппарат доставать рискованно, ветер вдавливает воду тучи в любую щель. Берегу технику для вершины. Видимость всё равно десяток метров. Изредка сверяюсь с GPS. В основном смотрю высоту. Восхождения на вулкан приятны тем, что вершина конусная и промахнуться невозможно. Только вверх и вверх.
С
#5
Медленно набираются метры, ветер неистово пытается сорвать и унести с конуса. Наконец выхожу на последний этап к крючьям для верёвки. (Хорошо забил метку в GPS видимость стремится ещё падать) Последние 80 метров вверх самые крутые, проходятся только с верёвкой. Насколько приятно ощущать верёвку в руках!!! Надёжная опора после нескольких часов борьбы со шлаком в ураганном ветре.
Порода приобретает всё более красный цвет, верный признак близости кратера.
Последние метры.
Уже чувствуется дыхание сернистых газов кратера.
Шум фумарол не слышен, его глушит рёв ветра.
И вот наконец желтый край кратера весь в отложениях серы.
Пытаюсь опираясь на палки выпрямиться и устоять на краю кратера в порывах ветра.
Вулкан взят!
И только тут ощущаю холод и лёгкое обморожение лица.
Спускаюсь в кратер.
Черные камни лавовой пробки ощутимо горячие.
Ветер внутрь кратера проникает меньше.
Забиваюсь на 10 минут в щель, блаженно отогреваюсь вулканическим теплом.
Лёгкие наполняются сернистыми газами пыхтящих фумарол.
Фумаролы повсеместно, большие и маленькие. Шумные и тихие. Обсыпанные кристалической серой и стреляющие паром.
Фотоаппарат доставать практически бесполезно.
Остывшая на ураганном подъеме техника практически мгновенно покрывается паром. Тереть специальной салфеткой бесполезно.
Делаю несколько кадров.
Подносить руку опасно - газы сильно раскалённые.
Иду к самой большой боковой ревущей фумароле.
Готовлюсь снять её и тут происходит срабатывание датчика влажности в камере.
Жалею, что не взял плёночную технику.
Порода приобретает всё более красный цвет, верный признак близости кратера.
Последние метры.
Уже чувствуется дыхание сернистых газов кратера.
Шум фумарол не слышен, его глушит рёв ветра.
И вот наконец желтый край кратера весь в отложениях серы.
Пытаюсь опираясь на палки выпрямиться и устоять на краю кратера в порывах ветра.
Вулкан взят!
И только тут ощущаю холод и лёгкое обморожение лица.
Спускаюсь в кратер.
Черные камни лавовой пробки ощутимо горячие.
Ветер внутрь кратера проникает меньше.
Забиваюсь на 10 минут в щель, блаженно отогреваюсь вулканическим теплом.
Лёгкие наполняются сернистыми газами пыхтящих фумарол.
Фумаролы повсеместно, большие и маленькие. Шумные и тихие. Обсыпанные кристалической серой и стреляющие паром.
Фотоаппарат доставать практически бесполезно.
Остывшая на ураганном подъеме техника практически мгновенно покрывается паром. Тереть специальной салфеткой бесполезно.
Делаю несколько кадров.
Подносить руку опасно - газы сильно раскалённые.
Иду к самой большой боковой ревущей фумароле.
Готовлюсь снять её и тут происходит срабатывание датчика влажности в камере.
Жалею, что не взял плёночную технику.
С
#6
Уже без гонки за кадрами ещё час нахожусь в кратере. И когда сернистые газы совсем начинают одолевать иду на спуск.
Спускаться по сыпухе обалденно приятно.
Делаю шаг, под ногами ролики шлака с шорохом проделывают за меня ещё два. Как на лыжах. Учусь балансировать палками и весом.
Десятки тысяч шагов вниз под шорох шлака, с перерывом только на снега.
Тропа на спуск более оптимальна с севера.
На большом снежнике толкаю батарею в отказавшую соньку и аппарат на удивление оживает.
Втыкаю одну палку в снег, вторую вдавливаю по рукоятку.
Земли не ощущается нигде.
Внизу многолетние плотные снега.
После снежника ухожу на север по хребту.
За перевалом до горизонта сплошные снега, припорошенные серым вулканическим пеплом, из которых только иногда торчат глыбы или конусы. Видимость посчитал совсем плохой для фото. Да и время уже поджимало. В базовый лагерь нужно вернуться до темноты.
На обратном пути снял только трещину в леднике.
Провалиться в такую по темноте элементарно и никто никогда не найдёт, даже медведи 😂
У Камчатинтура в сумерках меня встречает встревоженный погодой на верху проводник и евражка, с которым подружился предыдущим вечером.
Евражка - вид суслика, обитающий только на камчатке.
Людей совершенно не боится, но погладить не даст.
Обожает хлеб. 😂
На следующий вечер, после длительного перехода и переезда меня встречает Петропавловск-Камчатский
Спускаться по сыпухе обалденно приятно.
Делаю шаг, под ногами ролики шлака с шорохом проделывают за меня ещё два. Как на лыжах. Учусь балансировать палками и весом.
Десятки тысяч шагов вниз под шорох шлака, с перерывом только на снега.
Тропа на спуск более оптимальна с севера.
На большом снежнике толкаю батарею в отказавшую соньку и аппарат на удивление оживает.
Втыкаю одну палку в снег, вторую вдавливаю по рукоятку.
Земли не ощущается нигде.
Внизу многолетние плотные снега.
После снежника ухожу на север по хребту.
За перевалом до горизонта сплошные снега, припорошенные серым вулканическим пеплом, из которых только иногда торчат глыбы или конусы. Видимость посчитал совсем плохой для фото. Да и время уже поджимало. В базовый лагерь нужно вернуться до темноты.
На обратном пути снял только трещину в леднике.
Провалиться в такую по темноте элементарно и никто никогда не найдёт, даже медведи 😂
У Камчатинтура в сумерках меня встречает встревоженный погодой на верху проводник и евражка, с которым подружился предыдущим вечером.
Евражка - вид суслика, обитающий только на камчатке.
Людей совершенно не боится, но погладить не даст.
Обожает хлеб. 😂
На следующий вечер, после длительного перехода и переезда меня встречает Петропавловск-Камчатский
С
#7
и ещё чуть-чуть букв и фотографий с дороги автостопом до Москвы.
Хабаровск встретил ночной Жарой. Но далее холодало прямо по километру. И вся дорога до середины между Красноярском и Новосибирском представляла собой ежедневные дожди и туманы, включая пятидневное путешествие по Байкалу.
На "Амурке" появился асфальт, но дорога уже разваливается.
Типичный пейзаж на Амурской трассе
Немногочисленные машины берут охотно.
Через три дня уже пройдена Чита и наслаждаюсь видами Бурятии
Китаёза плывёт 🙂
Часто на трассе видны перегонные транзитные номера Владивостока.
Продолжение темы - на второй странице с 18 поста.
[Исправлено: Серый волк, 02.08.2012 - 21:08]
Хабаровск встретил ночной Жарой. Но далее холодало прямо по километру. И вся дорога до середины между Красноярском и Новосибирском представляла собой ежедневные дожди и туманы, включая пятидневное путешествие по Байкалу.
На "Амурке" появился асфальт, но дорога уже разваливается.
Типичный пейзаж на Амурской трассе
Немногочисленные машины берут охотно.
Через три дня уже пройдена Чита и наслаждаюсь видами Бурятии
Китаёза плывёт 🙂
Часто на трассе видны перегонные транзитные номера Владивостока.
Продолжение темы - на второй странице с 18 поста.
[Исправлено: Серый волк, 02.08.2012 - 21:08]
О
P
N
С
T
A
T
С
Y
И
С
#18
yud:
Мои пара фото репортажев с комментариями в Народных новостях уже были размещены.
Про Париж: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=8483
Про Бухенвальд: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=8427
Пора делать туристический раздел 😂
Славное море — священный Байкал
В этот раз решил побывать и с восточного берега, и с южного и даже замахнуться пройти КБЖД.
Получилось интересно. В часы когда дождь уходил была возможность снимать окружающий мир.
КБЖД все фото в высоком разрешении по клику
КБЖД
Берег Байкала
На КБЖД есть только два способа попадания в прибрежные посёлки, по железной дороге и на катере. На снимке местный поезд ласково называемый "Матаня"
В поезде можно возить что угодно, ехать как хочется, хоть снаружи, и даже на тепловозе, если получить благословление машиниста.
Хлеб завозится на этом же поезде. 🙂 незадача при разгрузке мешков 🙂
В ожидании поезда:
Погода начала портиться. После ливня шли по рельсам.
Из-за поворота появился туристический поезд 6 вагонов. Сработал автостопный инстинкт, взмах руки и поезд остановился. Далее некоторую часть получилось проехать на поезде.
С
#19
На КБЖД 38 тоннелей. Все постройки 1902-1904 года!
Практически в первозданном виде.
Половинный тоннель - самый длинный на КБЖД.
Все тоннели можно пройти пешком.
В Половинном даже в солнечную погоду внутри может сохраняться туман.
На месте разобранной части пути
растут цветы
Где-то здесь в 1941 году произошел обвал скалы раздавивший поезд. Цветы конечно дикие, сажать тут некому, но очень красиво.
Снова берег Байкала
Прибыли туристы из Листвянки на катамаране Баргузин-3
Осмотр Киркирейского тоннельного комплекса
останки старого моста на разобранном втором пути.
Периодически всё погружается в туман, появляющийся неожиданно и так-же неожиданно исчезающий
особенно красиво туман слоится над Байкалом.
Продолжение на 3 странице
Практически в первозданном виде.
Половинный тоннель - самый длинный на КБЖД.
Все тоннели можно пройти пешком.
В Половинном даже в солнечную погоду внутри может сохраняться туман.
На месте разобранной части пути
растут цветы
Где-то здесь в 1941 году произошел обвал скалы раздавивший поезд. Цветы конечно дикие, сажать тут некому, но очень красиво.
Снова берег Байкала
Прибыли туристы из Листвянки на катамаране Баргузин-3
Осмотр Киркирейского тоннельного комплекса
останки старого моста на разобранном втором пути.
Периодически всё погружается в туман, появляющийся неожиданно и так-же неожиданно исчезающий
особенно красиво туман слоится над Байкалом.
Продолжение на 3 странице
Y
Пожалуйста, войдите в систему, чтобы оставить сообщение